초반에 공정 윈도우를 제대로 검증하지 않고 생산에 들어간 적이 있었습니다. 처음 몇백 개는 문제없이 나왔고, 그게 방심의 시작이었습니다. 일주일쯤 지나자 미충전 불량이 섞여 나오기 시작했고, 결국 전수검사로 이어졌습니다. 그때서야 외관 공정 윈도우(CPW)가 얼마나 중요한지 몸으로 배웠습니다.CPW란 무엇인가 — 숫자로 이해하는 공정 윈도우외관 공정 윈도우(CPW, Cosmetic Process Window)란 외관상 허용 가능한 성형품을 생산할 수 있는 압력과 온도의 범위를 의미합니다. 쉽게 말해, 이 범위 안에서만 사출 하면 미충전도, 플래쉬도 없는 제품이 나온다는 보장 구역입니다.예를 들어 ABS 소재를 기준으로 설명하면, 용융온도 480°F(250°C)에서 플라스틱 압력 4,000 psi 미만으로..

용융온도를 기계 화면에 찍힌 실린더 설정값으로 읽고 있다면, 지금 보고 있는 숫자는 실제 수지 온도가 아닙니다. 제가 현장에서 퍼징을 해보고 나서 처음 이 사실을 실감했을 때의 당혹감은 꽤 컸습니다. 같은 설정값인데 기계마다 나오는 수지 온도가 전혀 달랐으니까요. 이 글은 그 경험을 바탕으로, 용융온도를 제대로 읽어내는 방법과 퍼징 점도가 왜 중요한지를 데이터와 함께 풀어봅니다. 목표 온도, 어디서 잡아야 하나"나일론이니까 이 정도면 되겠지", "ABS니까 대략 240도"라는 식의 접근을 저도 초반엔 했습니다. 그런데 이건 생각보다 훨씬 위험한 출발점입니다. 요즘 시장에 유통되는 수지는 그레이드(Grade) 별로 첨가제 구성이 완전히 다르고, 자외선 안정화제나 항산화 안정화제 같은 성분 하나가 적정 가공..

플래시가 나오면 당연히 금형 셧오프 문제라고 생각했는데, 파고들어 보니 벤트 막힘이 원인이었던 적이 있습니다. 사출성형 불량은 눈에 보이는 것과 실제 원인이 다른 경우가 생각보다 훨씬 많습니다. 공정 조정에 앞서 근본원인을 먼저 잡지 않으면, 고친다고 한 게 오히려 다른 불량을 키우는 일이 현장에서는 비일비재합니다.근본원인 — 눈에 보이는 불량이 진짜 원인이 아닐 수 있다저도 처음엔 플래시(flash)가 나오면 금형 파팅라인(parting line) 문제거나 클램핑 포스(clamping force) 부족이라고 단정했습니다. 여기서 파팅라인이란 금형이 두 쪽으로 나뉘는 경계면을 말하는데, 이 면이 제대로 밀착되지 않으면 수지가 새어 나와 플래시가 생깁니다. 그런데 막상 금형을 빼서 셧오프(shutoff)를..

저는 한동안 시사출을 "샘플 몇 개 뽑아서 외관 보는 것"쯤으로 가볍게 여겼습니다. 그러다 양산 들어가고 나서야 숨어있던 문제가 터지는 경험을 반복했고, 그제야 시험가동이 얼마나 중요한 공정인지를 제대로 실감했습니다. 신규 금형 시사출에서 반드시 짚어야 할 시험가동 점검과, 왜 열화상 모니터링으로 열 안정화를 확인해야 하는지 제 경험을 바탕으로 정리했습니다. 시험가동에서 놓치기 쉬운 것들새 금형이 들어오면 늘 납기 압박이 함께 옵니다. 고객이 현장에 나와 있는 날이면 더더욱 그렇습니다. "일단 잘 나온 샘플 몇 개만 보여주자"는 생각이 드는 건 자연스러운 심리인데, 문제는 그 심리가 결국 더 큰 비용으로 돌아온다는 점입니다.제가 직접 부딪혀보니, 시사출 전에 가장 먼저 해야 할 일은 금형 상태 파악입니다..

사출기에서 막 나온 제품이 멀쩡해 보여도, 시간이 지나면서 뒤틀리고 도장면이 들뜨는 경험을 해보셨습니까? 저도 처음에는 왜 그런지 몰랐습니다. 알고 보니 눈에 보이지 않는 잔류응력이 제품 안에서 조용히 쌓이고 있었던 겁니다. 성형 조건을 아무리 맞춰도 원인을 모르면 같은 불량이 반복됩니다.잔류응력은 왜 피할 수 없는가 — 발생원인사출성형을 시작한 지 얼마 안 됐을 때, 제품이 금형에서 나오는 순간 이상이 없으면 그걸로 된 거라고 생각했습니다. 그런데 며칠 후 제품을 다시 꺼내보면 미묘하게 휘어 있거나, 도장 공정에 올렸을 때 밀핀 자국 주변이 하얗게 백화 되는 일이 벌어졌습니다. 제가 직접 겪어보니, 이건 단순한 조건 실수가 아니라 플라스틱 자체의 구조적 특성에서 오는 문제였습니다.열가소성 플라스틱은 긴..

솔직히 예상 밖이었습니다. 컨트롤러 화면에는 설정값 그대로 표시되고 있는데, 실제 노즐바디 온도는 무려 40~50℃나 차이가 났습니다. 저도 현장에서 직접 확인하기 전까지는 "설정값을 믿으면 되겠지"라고 생각했던 적이 있습니다. 노즐온도 하나가 표면 불량, 색상 변화, 버닝 마크까지 만들어낸다는 걸 몸소 겪고 나서야 이 문제가 얼마나 심각한지 알았습니다.노즐바디 온도, 화면 숫자를 믿으면 안 되는 이유제가 현장에서 6대의 사출기를 직접 점검했을 때의 이야기입니다. 모든 기계의 컨트롤러 화면은 설정값과 동일한 온도를 보여주고 있었습니다. 그런데 실제로 프로브를 노즐 끝단까지 밀어 넣어 측정해 보니, 설정값 210℃로 맞춰둔 기계의 실제 온도가 257℃였습니다. 설정값 304℃짜린 355℃였습니다. 화면이 ..